Home » Børns

Thorsten, bs (m) rundt om i verden

… mod uret …

Jeg er hjemme igen!

Den 5. juni kom jeg på flyet i Johannesburg og kørte via London og Frankfurt på den mest direkte måde muligt til Hamborg. jana!

Jeg kunne stadig fortælle meget om de ting, jeg så på vejen, at jeg lærte om mig selv, måde at rejse på. Om hvad jeg vil råde andre til at gøre, hvis det bliver spurgt. Men måske overlader jeg det bare til de andre. Jeg mener at spørge mig selv.

Det var en virkelig unik og utrolig oplevelse, som jeg fik lov til at have der. Og det var en oplevelse, som jeg sandsynligvis kan fortælle dig om i lang tid.

Eller for at sætte det i Dirk’s ret passende ord:
"Der er kun én ting tilbage at sige – sej action, fyr!"

På mine egne vegne

Endelig har jeg en anmodning til læserne. Jeg skrev bloggen for et par mennesker, som jeg troede gerne vil vide, hvor jeg er, og hvad jeg oplever. Over tid har jeg hørt om flere og flere mennesker, der læser alle mine forfattere.

Gør du mig en tjeneste? Jeg ville være interesseret i at vide, hvem der faktisk læste med.

Hvis du klikker på overskriften ("Slut!") Kommer du til en side, hvor der er mulighed for at efterlade en kommentar i bunden (indtast den under "Efterlad et svar" i tekstfeltet og klik derefter på "Indsend kommentar").

Jeg ville glæde mig, hvis du kun efterlod mig dit (for) navn (og hvis jeg ikke kender dig – et nøgleord, hvem du er).

Og tak for din interesse!

Og endelig.

Efter at jeg måtte forlade leopardkvinden med et tungt hjerte i Moremi Reserve, gik jeg tilbage til Sydafrika med et par stop. Den 28. maj krydsede vi grænsen. Kort tid før lader jeg mig blinke igen og hentede en Botswana-billet.

Jeg kunne dog ikke betale det direkte til embedsmændene, men de sagde, at jeg skulle gå til vagten i byen og betale der. Efter at jeg havde gjort det troværdigt klart for de to, at jeg kun havde fundet vejen ud af byen med bare tre spørgsmål og ville have mine problemer med at finde politistationen nu, sagde en af ​​dem ved grænseovergangen, at jeg tog der var en politistation, og jeg kunne betale der. Så jeg gik videre og kiggede efter grænsen. Jeg gik også tabt et par gange mere. Heldigvis rejste jeg i så små landsbyer, at i det mindste ingen talte engelsk mere. Men der er stadig hænder og fødder. På en eller anden måde blev det gjort klart for mig, at jeg skulle have drejet til højre i det sidste kryds. Efter at jeg endelig fandt grænsen, ville jeg i det mindste betale min nationale gæld. Ikke at der vil være en international arrestordre i mit navn ved mit næste besøg om et par år.

Nå – bare dumt, at der selvfølgelig ikke var en eneste politibetjent der. Grænseansvarlige trak bare på skuldrene og flirede, da jeg forklarede mit problem for hende. "Forvent, at de venter på dig, når du kommer næste gang" (forventer, at de venter på dig, når du kommer næste gang) … Så over grænsen uden at betale.

Efter at jeg var ude af Botswana, kom lidt af ingen mandens land igen og derefter den sydafrikanske grænse. Ingenmannens land var omtrent så bredt som en flod – ca. 10 meter. Præcis den bredde af floden, jeg måtte gennem. Ikke igen! Lidt spent styrede jeg bilen tilbage i vandet. Før de havde sagt, at jeg skulle gå gennem floden i en bue. NEJ! – Det syntes på en eller anden måde for mig velkendt …

Heldigvis virkede det denne gang uden problemer, og jeg var tilbage i Sydafrika – det sidste land på hele turen.

Først var et besøg i Mapungubwe National Park på listen. Det var så uspektakulært, at jeg simpelthen forlader det her. Derefter gik det til Krugerpark den 30. maj.

Efter min mening var det næsten en slags re-socialiseringstræning. Den største af de sydafrikanske nationalparker er masseturisme. På en eller to af campingpladserne måtte jeg virkelig se efter en gratis parkeringsplads – og det er stadig lavsæson. Et par gange, hvor der var noget specielt at se (f.eks. Løvemoren med sin unge), var der så mange biler på gaden, at der var et trafikpropper.

Desværre var disse muligheder temmelig sjældne. Krugerparken er overgroet med træer og buske i det mindste så tæt, at det er relativt svært at observere dyrene. Selv elefanter forsvinder fra syne, så snart de er få meter væk fra gaden.

Men hvis du tilbringer en hel uge der, får du stadig et par muligheder for observationer eller fine fotos.

Og at jeg allerede havde set stort set alt fra dyreverdenen, og selv efter at have tænkt over det i lang tid, kunne jeg ikke tænke på noget, som jeg virkelig ville se, jeg var relativt afslappet og var bare glad for det, der blev tilbudt.

I modsætning til de andre parker var der for eksempel en hel del bavianer. På et tidspunkt var jeg sandsynligvis i bilen i 10 minutter, og en horde aber krydsede vejen foran mig. Mere og mere. Og hver gang jeg troede, det var nu, kom der flere ud af buskene. Derefter sang jeg hele tiden børnenes sang om aberne løb gennem skoven.

Derudover havde jeg indtryk af nogle dyr, især i tilfælde af elefanter, at der var klart større prøver end jeg havde set før. Elefanterne præsenterede sig altid temmelig godt i Kruger Park. En eller to gange kørte jeg næsten gennem midten af ​​en besætning og måtte vente, indtil de passerede bagud, foran og ved siden af ​​mig. Og du bliver lidt nervøs, når du tænker på, at de langt næsede dyr er stærke nok til let at slå over en bil, når de føler sig truet.

Bortset fra det, lærte jeg også, at krokodiller ikke ser ud til at gøre meget andet end at slappe af i solen, åh flodheste begynder små og fugle kan lide at stutte eller køre en taxa.

Flodheste begynder også småt

Den næstsidste dag var jeg heldig nok til at se geparder, som jeg kun havde set på avlsstationen i Namibia, i naturen. De var temmelig skjult i undervæksten, og selv når en anden chauffør viste mig, hvor de var, tog det mig et øjeblik at virkelig se dem. Jeg aner ikke, hvem og hvordan de overhovedet lykkedes at finde dem.

Cheetahs i naturen

Samlet set var Krugerpark i orden som en konklusion, men det er ikke en park, hvor jeg vil sige, at jeg må gå der igen. Og for alle, der endnu ikke har været i det sydlige Afrika, vil jeg anbefale Kgalagadi Park eller Etosha snarere end Kruger Park.

Om aftenen i Krugerpark

Ja, jeg blev forelsket. En kvinde, jeg mødte på et spil, og som var så smuk, at jeg bare måtte se på hende i næsten en time. Og før nogen ringer til min ven for at fortælle hende – Jana ved det allerede.

Men fra begyndelsen …

Efter Mokoro-turen var der en udflugt længere nord til Okavango-deltaet. I Moremi Game Reserve, en nationalpark i det vestlige Botswana. Jeg boede på Mankwe Bush Lodge på en fuldstændig afsondret, indhegnet campingplads, som var dækket af elefantspor, da jeg ankom. Heldigvis besøgte de mig ikke om natten …

Fredag ​​den 24. maj Min guide og hans lærling hentede mig ved teltet klokka seks om morgenen (for at være ærlig, jeg sov i bilen af ​​forsigtighed mod elefanterne). Igen var jeg den eneste deltager, hvilket virkelig var en fordel i dette tilfælde. Så jeg havde aldrig været irriteret over, at en anden var foran kameraet, og Clifford, guiden, spurgte mig altid, før han fortsatte.

Gribber er fangeholdere

Indtil videre – og også bagefter – har jeg selv gjort alle spildrev. Men da jeg havde læst, at ørkenen i Moremi-reservatet delvis kan oversvømmes, og at du muligvis bliver nødt til at køre gennem vand, ville jeg ikke tage risikoen. Og efter at jeg allerede havde oplevet at synke ned i vandet, syntes min beslutning om at gå på en guidet tur dobbeltvis klog. I sidste ende var der intet vand værd at nævne, at vi skulle have krydset, men det var også meget behageligt ikke at skulle køre os selv bare for at kunne se.

Nilen krokodille solbadning

Hvilket var især godt, da vi faktisk var på vejen i alt 15 timer. Og i de 15 timer så vi faktisk ikke så mange dyr overhovedet. Afrikanske vilde hunde var et relativt sjældent syn. Hundene, der er blandt de mest truede dyr i Afrika, er slanke og i fire farver. De store, runde ører er slående og lidt morsomme. De bor for det meste i grupper og jager altid som en pakke.

Kampsørnen, der har afkølet sin fod i et vandhul, er ikke rigtig hyppig og er frem for alt imponerende stort.

På et tidspunkt kørte vi langs et vandhul, hvor nogle flodheste badede. Pludselig bryder et ret fedt eksemplar ud af buskene til højre for os og sprinter i vandet med en stor plask. Det havde åbenbart været under buskene og blev forskrækket af os. Og det kunne selvfølgelig ikke overlades alene. Da vi så ved vandhullet, forsøgte den at forfølge bilen et par gange. Den snorret, vendte pludselig hovedet mod os og fremførte frem for alt sine imponerende tænder

Efter at have taget dette billede var jeg allerede tilfreds med dagen.

Aftenstemning i Moremi Game Reserve

Men da aftenen kom, og vi allerede var på vej tilbage til porten, gjorde jeg det de set. de løb væk fra en mand lige foran vores bil på tværs af skråningerne og søgte tilflugt i et træ. Fyren er stadig bagpå, men var for tung til at følge hende ind i de tynde grene i træet. Efter et par minutter trak han sig ud, og jeg fik de først set korrekt – og var forelsket.

Foran os sprang to leoparder over stien og besteg træet. Og efter at hanen var væk, gjorde kvinden sig behagelig derude. Lige over vores bil. Jeg har aldrig set leoparder før – og hvis der var en i zoologisk have, kan jeg ikke huske det. Og jeg blev sprængt væk. Jeg vidste ikke, hvor utroligt elegante disse katte er før. De slanke geparder er anorektiske. Løve er bare klodsede.

Leoparder er temmelig sjældne og er især aktive om natten. Så det var næsten skæbnen, at vi så hende. Og de er forbandede stærke. Rovdyrets bytte inkluderer alt, hvad de kan dræbe. For at beskytte deres fangst mod ørere og andre store katte bærer de f.eks. Antiloper ubesværet på et træ, hvor de derefter spiser dem.

Katte ser på alt

Den nye dame i mit hjerte var langt fra at jage eller spise. Hun så på omgivelserne, men var ellers ganske afslappet og begyndte snart at slikke sine poter og slå sig ned på træet.

Vi stod under træet i næsten en time, og guiden Clifford så ud til at være lige så ophidset som jeg. I sidste ende var vi endda et kvarter forsinket ved porten og måtte opfinde en vild historie om en bådtur, hvor motoren svigtede, hvorfor vi nu er for sent. Ellers ville vi have været nødt til at betale en bøde. Men ærligt, hvem kan modstå disse øjne?

Dagen var bestemt værd.

Store katte Katte ser alt afslappet leg
Red Lychee African Wild DogDenne øjne … aftenstemning i Moremi Game Reserve
Nile-krokodille ved solgriben er udryddere og ørne truende

Hver gang jeg så billeder af Afrika fra Okavango-deltaet før, troede jeg, at jeg ville tage dertil! Der var nøjagtigt to destinationer under hele turen, der var på min must-do-again liste. Den ene var Vietnam – og den var virkelig så smuk, som jeg altid troede. Den anden var Okavango-deltaet. Hvad kan jeg sige – dette er virkelig så rart, som jeg forestillede mig.

Søndag den 19. maj ankom jeg Audi-lejren med det, jeg følte, stadig var en våd bil. Spørg mig ikke, hvor navnet kommer fra. Under alle omstændigheder har det intet at gøre med Ingolstadt-bilproducenten. Efter en aften i den enkle, men meget flot lejr, startede vi omkring halv otte om morgenen den 20.. Jeg rejste med et svensk / amerikansk par med deres barnebarn. Først måtte vi køre en jeep til Mokoro-bryggen i to timer. Fordi det var den rejse, jeg havde reserveret: 2 nætter og 3 dage med Mokoro, den traditionelle udgravning af den lokale befolkning, gennem Okavango-deltaet. Efter at trailerkoblingen var brækket af på en ustabil træbro og vi måtte vente en times tid på et erstatningsbil, ankom vi lidt sent. "Landingsstadiet" var intet andet end et stykke eng, hvorpå næsten et dusin af de lange, smalle både lå.

Traditionelt er mokoroen lavet af træet fra et specifikt træ (desværre glemte jeg hvilken). Da de imidlertid er lavet af et stykke, skal der altid fældes et helt træ til en enkelt båd. Regeringen opfordrer nu beboerne i deltaet til at bruge Mokoros fra Fieberglaas. Ikke lige så traditionelle, men mere holdbare og blide mod træer.

Dugout-kanoen skubbes frem med en lang pind, svarende til gondolerne i Venedig. For mig betød det, at jeg kunne gøre mig komfortabel foran i båden, læne sig mod det stablede udstyr bag mig og lade Jacky, min personlige guide, skubbe mig gennem vandet. Jeg troede faktisk, at jeg i det mindste ville tilbringe den første nat med svenskerne / amerikanerne (de havde kun reserveret en nat). Men da vi ankom til en campingplads efter at have glædet gennem landskabet i halvanden time, fortalte Jacky mig, at de tre havde deres egen teltplads. Så jeg var tre dage med en kok, to gondolierer, hvoraf den ene kun havde transporteret kokken og den anden kun udstyr, og Jacky alene. Fire personer bare for min velbefindende …

Lejren, som vi derefter oprettede, var faktisk en naturoplevelse, som jeg ville have den. Et sted på en ø blev teltene opstillet under et par træer. Bag den næste busk gravede nogen et hul i jorden – toilettet. Kokken satte et bord og en drikkevandsbeholder, og de to gondolier tændte en ild, som fra da af bogstaveligt talt brændte. Fordi der altid var noget, der skulle opvarmes. Koges konstant f.eks. en stor gryde med vand, så der var varmt vand til rådighed til vask.

Bortset fra drikkevandet fra beholderen, som faktisk kun var for mig, blev alt lavet med vandet direkte fra Okavango. Vi havde to skåle, hvor vi vaskede opvaskene, der var to åbent Sække vand på stande, der fungerede som dræn (selvfølgelig med varmt flodvand), kaffen blev brygget med flodvand, også mad og Jacky og de to gondolier, som alle kom fra den samme landsby nær molen, drak også lige fra floden.

Og det var overalt. Okavango er en af ​​de få floder i verden, der ikke strømmer fra dens kilde i havet, men fortsætter med at blæse ud og til sidst sive ind i Kalahari, før den når et hav. Som et resultat er landskabet i dens delta formet af vand. Der er masser af øer, fra små, der kun er få meter høje til dem, som du kan gå i timevis. Afhængigt af sæsonen og beliggenheden er vandet mellem et par centimeter og to meter dybt. Få måneder efter regntiden længere mod nord hæver Okavango sig. Græsset og trælandskabet, vi gik over, vil blive oversvømmet helt om en måned. I den afrikanske sommer i november / december vil der dog være mindre vand end i øjeblikket. Og så ændrer billedet, at floden maler, hvert år fra tør til oversvømmet, for tør, oversvømmet, til …

Et eller andet sted i deltaet

Selve floden er formet af planter. Overalt er der akvatiske planter, vandliljer, træer, der er i vandet i halve året og de andre tørre, rør, … Og næsten alle planter bruges af indbyggerne.

Vi gjorde en tur hver morgen og aften. Den anden aften klagede Jacky lydløst på mig gennem solnedgangen, ellers vandrede vi hen over øerne. Han forklarede masser af ting, som jeg desværre har glemt mest. Hvilke planter bruges for eksempel til hvad. Fra hvilket græs de laver tagene til deres mudderhytter, fra hvilke træer de laver mokoroer, med hvilke planter traditionelt sygdomme kan behandles, og med hvilke blade man kan gnide ind som mygbeskyttelse. Jeg lærte også lidt at genkende dyrenes spor, eller at jeg kan fortælle fra mængden, om det er en drøvtyggere (hovedsageligt bøffel).

Et eller andet sted i deltaet

Det er en helt anden oplevelse, når du beundrer naturen og især dyrelivet, som i nationalparkerne, fra din bil, eller når du går gennem midten. Det var først, da jeg virkelig stod lige ved siden af ​​en termithaug, der var markant større end mig, at jeg indså, hvor store disse ting er. Og det var først, da jeg klatrede op til udsigten, at jeg vidste, hvor stabile de var. Det var faktisk Afrika, som jeg ønskede at opleve det.

Vi så ikke mange dyr i løbet af de tre dage, men det var nok til at inspirere mig. Zebraerne løb foran mig, og girafferne stirrede underligt på mig fra højt op fra 10 meter væk.

Giraffer i deltaet

Forresten, zebraen er det "nationale dyr" i Botswana. Jeg elskede forklaringen, som Jacky gav mig. Landet havde en præsident, en sort mand, der var gift med en hvid kvinde. Og for at symbolisere denne forening af sort / hvid er zebraen, der netop er blevet farvet, ideel.

Som jeg lige skrev, kørte vi den anden aften gennem solnedgangen med dugout-kanoen. En oplevelse, som er vanskelig at beskrive. Jacky forklarede næppe noget denne gang, og lad mig bare se. Og jeg kiggede – og hvordan. Jeg ryste fortsat, fordi landskabet og oplevelsen var så utrolig smuk. Jeg sad i båden og hørte intet andet end den bløde sprængning af vandet og fuglene. Af og til stønede en flodhest i det fjerne. Det var så utroligt … fredeligt.

Jacky kører mig

Det var det punkt, hvor jeg var helt overbevist. Jeg var så ophidset, at jeg fandt det næsten fjollet selv. Men jeg kan kun gentage det – Okavango Delta er utroligt smukt. Og oplevelsen af ​​at være lige midt i den, uden andre turister, uden luksus som elektricitet eller rindende vand, uden hegn eller kahyt omkring dig, var fantastisk.

Solnedgang i Okavangodeltaet

Mokoro i solnedgangen

Da vi kørte tilbage ved middagstid den tredje dag, efter endnu en morgenvandring og brunch, så vi et par sprøjte flodheste. De gigantiske dyr havde tydeligvis sjov med at rulle rundt i vandet, svømme frem og tilbage og sprænge Okavango fra deres næse. Og jeg havde det sjovt at se dem – i en dugout-kano, kun ti meter væk … Det er faktisk en helt anden ting at se fra bilen eller at være der direkte.

For et par måneder siden spurgte en græsk ven, som jeg stadig kender fra Stockholm, mig, hvilket var det smukkeste sted, jeg nogensinde har set. Uden tøven eller at skulle tænke hårdt, svarede jeg ham: når vi taler om byer, når vi taler om kultur Machu Picchu og når vi taler om Andes natur. Nu ville jeg erstatte Andesfjellene med Okavango-deltaet. Nu hvor jeg bogstaveligt talt har rejst verden rundt, er Okavango Delta langt det smukkeste sted på jorden, som jeg har set!

AfrikaFra MokoroOkavango DeltaGiraffes i deltaet
Overalt vand Mokoro i solnedgangen Botswana nationale dyr Også et sted i deltaet
Jacky kører mig et eller andet sted i det deltabadende flodhest solnedgang i Okavango Delta

Vand igen

Den namibiske spids af Caprivi danner den nordlige grænse af Botswana. Og Victoria Falls er lige ved siden af ​​det nordøstlige hjørne af landet. Derfra førte min sti mig sydpå for at dreje vest i Nata og køre via et par mellemstationer fra syd ind i Okavango Delta.

På vej gennem Botswana skal du altid passere veterinærhegn. Grænserne kaldes "bøffelhegn" og tjener primært til at forhindre spredning af mund- og klovesyge hos bøffelfredene. Proceduren på stillingen er altid den samme: du bliver bedt om dit kørekort, du er nødt til at komme ud og trykke på alle dine sko på en gammel klud med en antibakteriel sø og køre din bil gennem en vandpool. Og for det meste er køleboksen også markeret. Som ved indrejse i landet må der ikke bringes frisk kød og mælkeprodukter gennem kontrol. Du vænner dig til proceduren.

Kun to gange var hun lidt sjovere. Én gang blev jeg stoppet, førerkort, gik ud, sko på mine klude. Så tjekker officeren min køleboks. Bilen har en permanent installeret køleboks, som kan nås ovenfra. Så han åbner låg og kigger efter frisk kød og skubber indholdet frem og tilbage. Efter at have rodet i det et stykke tid, tager han hovedet ud af kassen, ser på mig og spørger "kun øl" i vantro? (Bare øl?). Jeg svarede "Ne-in – der er cider derinde også!"

Den anden (sjove) tid startede på lignende måde. Stop, kørekort. Så ville politimanden lade mig fortsætte. Men en af ​​hans kolleger ankom, før jeg kunne starte motoren og spekulerede på, hvad jeg havde bag i bilen. Campingudstyr. Ja – det ville han gerne se …

Så kom ud og åbn den. Han ser den kølige boks. Vil se inde. Spørger stadig "intet kød"? Jeg siger "nej – ikke mere". Så kigger han ind i kassen igen og så på mig og spørger med et smil, "Og hvor er min kolde drink"? (Og hvor er min kolde drink). Før jeg kunne fortsætte, måtte jeg alvorligt bestikke en politimand med en dåse øl. Politistyrken i Botswana har virkelig ingen ære! Jeg mener – han var tilfreds med en DOSENBIER som bestikkelse … Jeg kunne bare ikke hjælpe med at grine.

Efter at have gennemgået nogle kontroller, ankom jeg til en indkvartering nær Makgadikgadi National Park. Den 18. maj ville jeg se den temmelig lille nationalpark.

Da jeg ankom parkens nordøstlige port, fortalte sikkerhedsvagten der, at han desværre ikke kunne sælge mig en dagsbillet. Han burde ikke tage nogen penge, fordi han ikke har en bog til at skrive den ned. Men hvis jeg kører ca. 100 km, er der en anden indgang på det nordvestlige hjørne. Jeg kunne få en billet der. Nå – da jeg alligevel ville gå til den vestlige side af parken, fordi det var her floden, hvor de fleste af dyrene kan findes, kørte jeg til den nævnte port.

Da jeg kom til parkens nordvestlige port, fortalte sikkerhedsvagten der, at han ikke kunne sælge mig en dagsbillet. Han burde ikke tage nogen penge, fordi han ikke har en bog til at skrive den ned.

Déjà-Vu, det er hvad de kalder …

Det er dog ikke et problem, når jeg kører gennem parken til hovedporten, som er omkring 70 m længere mod syd. Jeg kunne få en billet der. Nå – da det var ruten, jeg ville alligevel køre … hvem bryder sig.

Makgadikgadi-parken viste sig hurtigt at være relativt kedelig. Bortset fra gribber, som jeg præsenterede i artiklen "Du og mig …", var der ikke noget særligt at se. Der var meget sand til det. Jeg sad næsten to gange og kom kun ud med firehjulstræk, gearreduktion og en ret rabiat kørestil. Det meste af tiden vandrede jeg og snublede gennem det dybe, fine sand i 60 km / t for ikke at sidde fast. Det er sjovt i 20 minutter. Men efter en time var jeg træt af det.

Fra hovedporten kan du også tage en omvej omkring ydersiden af ​​parken for at gå tilbage. Var lidt længere, men i det mindste asfalt og intet kviksand. Så efter at jeg faktisk købte min dagsbillet, gik jeg – heldig billettsejer – lige ud af parken og kørte omkring 100 meter.

Derefter måtte jeg tage en færge over floden, på bredden af ​​som jeg tidligere havde fotograferet gribbene. "Færgen", som den blev kaldt, var mere en tømmerflåde med en påhængsmotor. Da færgen på den modsatte bred så mig, manglede han sit andet job som vagter af en besætning lie og kom chugging over.

Da vandet var for lavt, kunne han ikke komme helt til kysten og bevægede mig for at køre gennem vandet til ham. Han sørgede også for, at jeg skulle bøje. Sandsynligvis sten i vandet eller noget.

Så jeg kører lidt anspændt i den bue, der er beregnet for mig til flåden. Pludselig ser færgermanden temmelig dum ud og siger "Åh – der er et hul". JA, det bemærkede jeg også. Endelig er mit højre frontdæk lige blevet annulleret, og vognen hænger diagonalt op til forlygten i vandet! bakgear!

Ingen chance. Jorden er meget for mudret, og af de fire dæk har kun to alligevel kontakt med jorden. Færgen forsøger for første gang at løfte min bil foran … Fyren var endnu tyndere end mig. Han ville sandsynligvis have haft problemer med at løfte mig, så meget mindre mig og den bil, som jeg sidder i. Nå – en sætning med X, det var sandsynligvis intet.

Så stod han der lidt forvirret og vidste ikke, hvad han skulle gøre. I mellemtiden siver vandet langsomt gennem døren.

Så en idé: han ville få hjælp. Nogen der hjælper ham med at løfte bilen op. Kun – hvem ?? Der var ingen langt og bredt! På det tidspunkt var vandet nået til pedalerne.

To jeeper dukkede op på den modsatte bank og forsøgte at oversætte. Han ville spørge nogen om dem. De skal hjælpe og spare. Jeg kunne næppe tro det … Jeg sidder i min lejede vogn midt i en flod og har mine ben op til mine knæ i vandet. Mind dig – i vandet i min bil! Og den ansvarlige færger kører til den anden bank i et tempo på 5 meter per minut for at få supermanden, der løfter min bil.

Heldigvis var jeep-chaufførerne ikke så naive og kom med tanken om at trække min bil baglæns i stedet for at løfte min bil med smult. Det tog cirka et kvarter, så var den første jeep på min side. For øvrig tog han også den direkte rute fra færgen til kysten og ikke den bue, der blev vist mig på forhånd. Der var ikke noget hul i gulvet …

Mens jeepmanden tilsyneladende fastgjorde rebet på bagsiden af ​​min bil, jagede færgen over og fik den anden jeep. På et tidspunkt var tiden kommet. Rebet blev knyttet, og jeg skulle gå baglæns på samme tid som jeg blev trukket.

Jeepen trækker væk, jeg flytter min bil et par centimeter. Peng! Rippet reb. Andet forsøg.

Jeepen trækker væk, jeg flytter min bil et par centimeter. Peng! Rippet reb.

Derefter huskede jeepmanden, at han stadig havde et tykkere reb. I mellemtiden var hele fodpladen på førersiden fuld af vand, og jeg fik et vådt buksegulv …

Efter yderligere 5 minutter blev det tykke reb fastgjort. Og ja – jeg blev frigivet fra min våde situation. Jeg følte mig som en dum film, da jeg åbnede døren, og en enorm skum vand skød ud af min bil.

Men jeg var stadig nødt til at krydse den dumme flod … Denne gang gik jeg direkte til flåden – uden huller. Kun flåden sidder fast nu. Jeg tror stadig, "Du kan ikke være seriøs nu …" Træk lidt op på flåden, så bliver det lettere bagpå. Hjælper ikke. Et skridt foran. Faktisk – vi chug over floden. Tilbage lidt – for at lægge på. Heldigvis er banken på denne side stejlere, så flåden kan nå helt til kanten.

Puh – jeg gjorde det. Jeg er på den anden side, og motoren kører stadig. I det mindste behøvede jeg ikke at betale noget for krydsningen. Jeg kom over floden for ingenting. vanvid!

Forresten, med hans mange års erfaring, indså færgen hurtigt, hvad der fik min bil til at drukne: det var en Nissan!

Og masser af vand. 1,1 millioner liter. Pr. Sekund!

Men først var jeg nødt til at komme dertil, alt vandet. Og igen var det nødvendigt med en grænseovergang. Denne gang fra Botswana til Zimbabwe. Uden en stinkende kvinde, men ikke uden en lille historie.

Den 14. maj kørte jeg fra Kasane, stedet for den ildelugtende kvinde, til Zimbabwe. En temmelig kort afstand på kun 100 km stod på programmet. Efter cirka en femtedel af denne afstand kom jeg til grænsen. Jeg så frem til afgangsformaliteterne fra Botswana på en afslappet måde. Jeg havde nok pula, den lokale valuta, så jeg var godt forberedt. Naturligvis ville ingen have penge fra mig denne gang. Logisk – Jeg havde tænkt på det denne gang. I det mindste ikke, når man forlader Botswana …

Så kom indgangen til Zimbabwe. Nogen havde allerede advaret mig (jeg tror, ​​det var den nazistiske bedstefar, jeg mødte på campingpladsen i Chobe Safari Lodge), at jeg skulle fortælle grænsevagterne, at jeg var der i en uge og ikke kun de planlagte to dage. For hvis jeg bliver længere end visumet er udstedt, vil der være problemer. Nå – problemer, f.eks. på grund af motorskader på bilen eller noget, ville jeg selvfølgelig undgå. Indtil videre var visaene altid udstedt i mindst fire uger, men hvem ved, hvordan det går i Zimbabwe. Nå – heldig. Visumet blev derefter faktisk udstedt nøjagtigt i den angivne uge. Og jeg måtte betale for det.

I Pula? Nej! Bedre denne gang i amerikanske dollars! Det havde jeg også. Så Visa betalte. Så til næste tæller – til told. Pludselig taler en sådan fyr til mig fra siden og holder en bue under min næse. Jeg skal også udfylde det. Fyren lignede bare ikke en tollmand. Men jeg var vant til, at folk havde mærkelige tøj, der hang rundt på officielle steder og pålagde sig dem. Han ville sandsynligvis hjælpe mig og derefter tip eller noget. Og? Sagde jeg det ikke? Ja – han ville hjælpe mig og ja – han ville have penge. Intet tip dog. Han var en forsikringsfreak, og hvis jeg fik det rigtigt, skal enhver lejebil i Zimbabwe være forsikret. Nej – intet ansvar eller noget.

Men det er nu relativt sandsynligt, at du skraber vognen i landet. Forårsaket et totaltab. Bring bilen ud over enhver reparation. Derefter betragtes bilen som "konsumeret i Zimbabwe". Og da man efter et så totalt tab normalt forsøger at forsvinde fra landet uden at skulle betale den importafgift, der er blevet på grund af bilforbruget, skal denne sag selvfølgelig være forsikret. For $ 50 om ugen. Forsikringen betaler derefter de dollars, som skatteflygtningen faktisk skal betale.

Sammen med visumet og et par andre gebyrer var jeg af med noget over $ 100, før jeg forlod grænsehuset og fik lov til at køre 15 meter til barrieren i min – nu fuldt forsikrede – bil. Der måtte jeg hente alle kvitteringer for de netop foretagne betalinger og give dem til turnpike-embedsmanden. Derefter kontrollerede han, om jeg virkelig betalte alt ordentligt.

Jeg forstod overhovedet ikke manden, fordi hans engelsk ikke var nøjagtigt klar. Efter at han havde opbevaret halvdelen af ​​kvitteringerne og givet den anden tilbage til mig, stillede han mig et andet spørgsmål, som jeg heller ikke forstod først. Da han ikke gav op, syntes det dog vigtigt. Efter et par forsøg fik jeg det. Han spurgte "og hvad bragte du for mig?" – Og hvad bragte du mig??

Han fortalte mig venligst lige bagefter, at han ikke var interesseret i valutaen. "Namibia dollar, pula, US dollar, euro, rand" – han tager alt …

Så jeg bestikkede turnpike-mannen med $ 5, og så fik jeg endelig lov til at tage til Zimbabwe.

Mit mål var naturligvis Victoriafaldene lige over grænsen. Her falder Zambezi-floden ned til en dybde på over 1.700 meter. I den afrikanske sommer – omkring november – er der mange smalere vandbånd, der falder ned i slugten, fra den modsatte side, hvor du kan beundre Unesco verdens naturarv. Men nu – i den afrikanske vinter – tordner hele 1,1 millioner liter vand pr. Sekund over kanten. Vandmasserne falder 107 meter dybt, før de producerer så meget spray, at du næppe kan se den øverste kant, når der ikke er vind. En konstant tordnende og raslende i ørerne. Når vinden kommer op, kan du pludselig finde dig selv i regnen. Regnfrakken, jeg lånte ved indgangen, var bestemt nødvendig.

Om morgenen, da jeg ankom, var det stadig relativt vindstille, og jeg kunne faktisk se meget lidt. Men da jeg havde masser af tid, endte jeg med at bo i parken i syv timer, som du ellers skulle betale $ 30 hver gang du indtaster. Og sent på middag var solen bag mig, og jeg var ikke længere nødt til at se ind i baglyset. Der var også en smule vind, der fortsatte med at sprænge sprayskyerne til side. Og så er Victoria Falls, et af de største vandfald i verden, virkelig imponerende. Vandet falder over en enorm bredde. Lejlighedsvis afbrudt af et par øer.

Når man ser på floden, får man en fornemmelse af, at den kaster sig mod afgrunden i en utrolig høj hastighed, først for derefter at falde ned i langsom bevægelse. Det er … beroligende bare at stå der og se på vandet på vej ned. Og det er dejligt, når du ser op og ser, at det ser ens ud på hundreder af meter til højre og venstre.

I slutningen af ​​den namibiske top gik vi over til Botswana den 12. maj. Efter at jeg havde forklaret mig i den sidste lodge, at jeg ikke behøver at gøre grænseformaliteterne i den sidste by inden grænsen (som min rejsebureau tante forkert hævdede), men at dette kun er tilfældet, når jeg kommer ind Jeg kørte lige til grænseposten. Da jeg stoppede for at afslutte udgangsformaliteterne, blev jeg kontaktet af en kvinde, som jeg kun forlod ca. 3 minutter efter at hun havde talt med mig

Den stank kvinde

har kaldt. Den stinkende kvinde i midten af ​​tredive var på udkig efter en tur til Kasane, det sted, hvor jeg også skulle gå. Da hun var alene (der ofte kommer fem andre mennesker fra et sted, der også vil være med, tænkte jeg selvfølgelig, at hun kunne gå med dem.

De nævnte tre minutter senere sad hun i min bil, og jeg overvejede alvorligt at smide hende ud i et stykke tid. Gud, kvinden stank. Übelst! Selvfølgelig kunne jeg ikke bringe mig selv for at række ud til passagerdøren, åbne den og skubbe den stinkende kvinde ud af den bevægelige bil uden kommentar. I stedet åbnede jeg mit vindue og spurgte mig selv hele turen, hvis hun ikke var overrasket over, at jeg som chauffør kiggede ud af sidevinduet hele tiden. Da hun fortalte mig, at hun var i turistbranchen, tænkte jeg bare, forhåbentlig ville hun i det mindste tage et brusebad, når hun har kundekontakt. Ellers vil lodgen, hvor hun arbejder, sandsynligvis gå konkurs snart …

Sammen med den stinkede kvinde kom jeg til barrieren efter udgangsformaliteterne, bag hvilke begyndte et stykke ingenmannsland, før Botswana jord skulle komme under mine hjul. Der bad sikkerhedsvagten mig om min tilladelse til at krydse grænsen. Jeg kiggede bare tomt på ham, og så prøvede han at forklare mig, at jeg havde brug for en tilladelse til at få bilen over grænsen. Ikke den, som min biludlejningsfirma havde givet mig – nej. Men dem, som jeg skulle have købt for 70 namibiske dollars (ca. 6 EUR) på den samlede tankstation sidst før grænsen. Cirka 70 kilometer siden! Jeg lod som om jeg var fjollet så længe og handlede som om jeg ikke forstod ham, før han bare lod mig igennem, lidt irriteret.

Efter strejken af ​​ingenmannsland kom veterinærinspektionen. Ingen friske dyre- og mejeriprodukter må importeres til Botswana. En fyldig mor kiggede ind i min køligere og sagde, at UHT-mælk var fint. Men jeg måtte bortskaffe salamien. Derefter måtte alle skoene presses på en gammel klud, der tilsyneladende var gennemvædet i en antibakteriel saltvand eller noget. Sådan det så ud, gned jeg bakterier under mine sko i stedet for at fjerne dem.

Før jeg skulle køre bilen gennem et vandbad, ønskede mor-kone mig en dejlig dag og mindede mig om "og ringe til hendes mor" … I dag var morsdag, og da den fyldige mor-veterinærinspektør kunne lide mig Jeg ville ikke have glemt den ensomme grænseovergang.

Derefter indgangsformaliteterne til Botswana. Indtil videre uden problemer skulle kun visumet betales. Men da alle og enhver rejseguide fortalte mig, at du i Botswana endda kan betale bedre med amerikanske dollars end med den lokale valuta, jeg havde nok med mig.

Nå – jeg formoder, at spændingsbuen ikke var så smart konstrueret, og du har allerede gættet det – intet amerikanske dollars. Namibiske dollars ville være OK. Imidlertid sagde alle og enhver rejseguide, at du overhovedet ikke kunne betale. Så jeg havde brugt dem alle sammen. Nu stod jeg der ved grænsen og fik at vide, at jeg så skulle tilbage gennem ingenmannsland, og ved den namibiske grænse kunne jeg derefter ændre den amerikanske dollar til Botswana Pula … Fantastisk!

Men jeg havde stadig den ildelugtende kvinde med mig. Så lånte hun mig de nødvendige 200 pula (ca. 19 EUR), og jeg kom endelig

Botswana!

Kun med ekstrem anstrengelse (ikke at stoppe og gispe efter ånde) ankom den stinkende kvinde og jeg ankom til Kasane efter cirka en time. Efter at have droppet hende væk, sendte jeg bilen i timevis …

Efter en nat i Chobe Safari Lodge gik jeg til Chobe National Park mandag den 13. maj. Og jeg var begejstret!

I modsætning til parkerne i Namibia havde du pludselig en fornemmelse af, at du virkelig kørte gennem naturen. Dette blev udtrykt på den ene side med temmelig dybt sand, hvor jeg bestemt ville have sat mig fast flere gange uden et 4 × 4-drev, og på den anden side af muligheden for at køre direkte langs bredden af ​​Chobe-floden; uden en vej eller endda en grusvej. Men egentlig bare en meter væk fra vandet over flodbredden. Fra tid til anden var der passager, hvor du skulle gennem vandet lidt.

Det var her, jeg så den store Cape buffalo for første gang. De kløvede hovdyr med de mægtige horn og den tykke pande græssede og badede i en enorm besætning på bestemt 100 dyr. Et par minutter senere måtte jeg forlade kortet og kørte lige gennem flokken.

Højre, venstre, foran og bag mig – overalt dyrene græssede, døsede, sov eller solede sig i solen. Nogle sprang til siden i alarm, da de bemærkede bilen, andre havde overhovedet ikke noget problem, og jeg måtte vente på, at de kom ud af vejen.

Efter at jeg virkelig var ophidset kørte jeg tilbage til banken lidt senere – og ramte bremserne. På en lille rørø få meter væk var en smuk en stor Nilkrokodil og lod tålmodig vandet løbe gennem den åbne mund, i håb om, at en fisk også ville finde vej mellem sine farlige kæber. Det var heldigt, da jeg så det.

Så mødte jeg en af ​​hans slægtninge lidt længere – Nilwaranen. Øglerne, der er op til to meter lange, bevæger sig ofte meget langsomt, men kan også blive virkelig kvikke om nødvendigt. Deres gang ligner en slanges ben vokset. Hele kroppen og den lange hale bevæger sig frem og tilbage, når de løber, ligesom en slangekrop.

Jeg har set en hel del elefanter nu. Men de grå giganter formår altid at fascinere mig. Så i et kvarter så jeg denne ene tyr stående i chobe og fylde græsset i den. Nå – det op til 500 kg grønt foder om dagen, som en sådan voksen pachyderm spiser, skal på en eller anden måde ske.

Bull elefant i Chobe-floden

Der var selvfølgelig også en masse andre dyr. Store flokke af antiloper, zebraer, gnu, giraffer osv. Bejdede buskene og landskabet. Atter og igen dukkede elefanter op bag buskene. Flodheste badede deres følsomme hud i den kølige flod, og møkkebiller rullede målløst frem og tilbage som skør elefantgødning.

Flodheste i Chobe-floden

Jeg fandt det også værd at nævne mit møde med den afrikanske fiskeørn – også kendt som den afrikanske ørn. Fire af dyrene var samlet på et tidspunkt på floden og af og til gjorde de det klart, hvordan de fik deres navn. Et skrig som ingen anden!

Jeg havde lige peget kameraet mod to af rovfuglene, da en af ​​dem pludselig spredte vingerne og skød tæt over vandet. Og jeg var heldig nok til at slå udløseren lige på det rigtige tidspunkt.

Afrikansk fiskeørn i aktion

Kort efter havde jeg kameraet i hånden igen i det rigtige øjeblik (som det ofte er kendt) …

To fiskeørrer i aktion

Jeg var mere end glad for dagen! Men så imponerede noget mig. I dette tilfælde var det ikke faunaen, men floraen. Baobab – baobab-træet – er en rigtig kæmpe. De enorme træer når højder over 20 m. Ved en alderdom på 2.000 – 3.000 år kan bagagerummet nå en omkreds på op til 30 m. Jeg er altid fascineret, uanset hvor mange af træerne jeg har set.

I skyggen af ​​baobaben

For at gøre det klart, hvor stort træet på billedet er, skal du gøre det klart, at elefanterne er der i dens skygge. Dyr, der er over tre meter høje og kan veje op til seks ton. Der er syv dyr på billedet. Men mere end et dusin kan let passe ind under træets grene.

Du kan fortælle – Jeg er stadig imponeret.

Nilwaran II

Cape buffaloBuffalo herd Bathalo buffalo
To fiskeørn i aktion i skyggen af ​​Baobab Nilkrokodil flodheste i Chobe-floden
Afrikansk fiskeørn i aktionNilwarsk IElefantenbulle i Chobe-flodenDe tre af …

Relaterede emner

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: