På Explorers Way fra Darwin via Alice Springs (Uluru) til Adelaide

den Opdagelsesvej fører fra nord til syd for Australien. Fra Darwin kører vi over Litchfield og Kakadu National Park. Kør gennem Nitmiluk og Katherine Gorge for at følge den uendelige vidde af den australske outback Alice Springs at ankomme. Opdagelsesvejen fører os til Kings Canyon og Uluru-Kata Tjuta National Park. Via Coober Pedy når vi Flinders Ranges, Clare Valley, Barossa Valley og i slutningen Adelaide.

Stien bringer os også fra de varme trope gennem det røde hjerte og til sidst en vinterpause. Temperaturer på 35 – -2 grader er da ingen sjældenhed, når man rejser gennem Australien.

Den sidste del af min 3 måneders rejse til Australien bringer mig til Northern Territory og Top End. Fra Broome fløj vi til den tropiske Darwin. Efter bilturen fra Adelaide til Perth, derefter langs vestkysten fra Perth til Broome går det videre 14 dage med camper fra Darwin gennem den nordligste region i Australien: The Top End! Litchfield National Park, Nitmiluk Nationalpark (Katherine Gorge), Kakadu National Park og Arnhemland. Så er det tilbage til Darwin.

Efter en kort pause skal du starte tre uger på Explorers Way fra Darwin via Red Center (Alice Springs) tilbage til udgangen til Adelaide. Alice Springs, Kings Canyon, Uluru, Flinders ranges stå på vores rute på Explorers Way. I de sidste par uger har vi lejet endnu en autocamper.

Flere tip til en tur til Australien:

Advarsel: Undervurder ikke størrelsen på Australien i din planlægning. Hvis du har lidt ferie og tid, skal du tænke nøje over, hvilken rute du beslutter. Desuden må du ikke glemme ekstraomkostningerne ved envejsudlejning til lejebiler eller campister.

Jeg håber, at denne artikel hjælper dig med at planlægge din rute!

Hvad der venter dig i det nordlige territorium?

Når du taler om det nordlige territorium, tænker de fleste på det Australiens milepæl Uluru (tidligere Ayers Rock), Alice Springs og sandsynligvis den smukkeste nationalpark i det nordlige territorium: Kakadu National Park.

Men denne region har meget mere at byde på. Derfor rejste jeg til dette område i et par uger. Varme kilder, mangroveskove, uendelige ørkener, oversvømmede veje og dyb indsigt i aboriginsk kunst og kultur er blot nogle af grundene til at besøge.

Især de gamle bergmalerier (rock art) af aboriginerne og deres oprindelse trækker mig ind i trylleformularen.

Angbangbang Galleri i Nourlangie. Dette stenmaleri er et af de mest kendte i Kakadu NP. Mere imponerende finder du i Arnhemland.

Så er der disse efter regntiden brølende vandfald, der hælder ud i krystalklare krokodillefrie puljer og inviterer dig til at svømme (f.eks. Florence Falls, Buley Rockholes eller Wangi Falls i Litchfield National Park). Den varme hovedstad hedder Darwin og overbeviser med natmarkeder (Mindil Beach, lige på stranden) eller dets gode skaldyr på Stokes Hill Wharf.

Stokes Hill Wharf – Tip i Darwin for god og relativt billig skaldyr

Dybe kløfter kan udforskes med båd eller kajak i Nitmiluk National Park. En helikoptertur tilbyder en bedre udsigt over Katherine Gorge.

Udsigt til Katherine Gorge fra Lookout nær Cicada Lodge til solnedgang.

Intetsteds er camping smukkere end i nationalparkerne i det nordlige territorium. Dette skulle i det mindste være en tur med aboriginale virksomheder for at lære mere om deres kultur. En helikopter sightseeing flyvning er tilgængelig i Kakadu National Park on (Fremhæv). Alternativt (og billigere) af Katherine Gorge i Nitmiluk National Park eller selvfølgelig omkring Uluru og Kata Tjuta til.

Jeg kunne ikke modstå det og gjorde alle tre helikopterflyvninger.

Mine højdepunkter og værdifulde stop på vejen Explorer’s Way fra Darwin til Adelaide

Efter at vi fløj fra Broome til Darwin (Gibb River Road var desværre stadig lukket), udforskede vi Darwin afslappet i to dage, modtog vores camper varevogn og købte i supermarkedet til de næste par dage road trip i Top End.

Darwin

Tropisk varm hovedstad i det nordlige territorium

Darwin er ikke kun hovedstaden i det nordlige territorium, Darwin er også en: tropisk varm! Varmen og den høje luftfugtighed efter regntiden minder mig om Bali. Ikke underligt Darwin er tættere på Asien end nogen anden større by i Australien. Klimaet her er sandsynligvis ikke godt for alle.

Ikke desto mindre er Darwin på en eller anden måde et perfekt sted at ankomme i Australien. For min kammerat (bror Michi) så ideel at vænne sig til klimaet og tidsændringen.

Byen i sig selv har ikke meget at tilbyde efter vores mening. Et ophold på 1-2 dage er nok. På grund af nærheden til Gibb River Road (desværre stadig lukket for os) og de vidunderlige National Parks Litchfield, er Kakadu og Nitmiluk Darwin det ideelle udgangspunkt for en biltur i det nordlige territorium. Enten på Gibb River Road til Broome, Alice Springs og Uluru eller en gang helt fra nord til syd til Adelaide, vores destination.

Hvad få mennesker ved, er, at Darwins havn er dobbelt så stor som Sydney Harbour. Desværre mangler han den store udsigt til operaen. Der er også saltvandskrokodiller og, afhængigt af sæsonen, giftige vandmænd, der gør svømning i havet umuligt.

Til dette har byen skabt to naturlige puljer i havneområdet for at tilbyde sine indbyggere mindst naturlige svømmebassiner.

Darwin er bedst kendt for sine markeder. Frem for alt er Mindil Beach Sunset Market (torsdage og søndage fra maj) et besøg værd. Her kan du få god gademad til rimelige priser. Vi var der en af de første torsdage i maj, det var meget travlt, men vi kunne godt lide det meget.

Hvis du ikke er i Darwin på nogen af dagene, kan du besøge Mindil Beach for at fange solnedgangen.

Derudover tilbyder det kendte Injalak Art Center fra Arnhemland en stand med vidunderlig indfødt australsk kunst. Sørg for at se på. Heldigvis kom jeg til originalen i Arnhemland (senere mere).

Hvis du kan tale om en scene, er Darwins Waterfront stedet at være. Der er adskillige butikker, caféer og restauranter. Derudover er de ovennævnte svømmebassiner, der blev oprettet i havet med net til beskyttelse mod vandmænd og krokodiller.

Om aftenen skal du besøge Stokes Hill Wharf. Her er nogle restauranter for enhver smag og budgetter. Især de asiatiske snacks tilbyder god skaldyr til under 20 AUD. Portionerne er store, og udsigten om aftenen mod byen eller havet er smuk.

Stokes Hill Wharf – Tip i Darwin for god og relativt billig skaldyr

Flere tip følger detaljeret.

Yderligere information og tip til Darwin:

Indkvartering i Darwin: være >

Litchfield National Park

Indbyggerne i Darwin er heldige, de smukkeste nationalparker er næsten lige uden for døren. Den nærmeste er den Litchfield National Park, kun 90 km uden for Darwin.

Men "lillebroren" i Kakadu National Park er så forskellig fra dette, fordi den giver mange flere muligheder for svømning, fordi bassinerne er krokodillefri. Jeg har to gange tilbragt to nætter hver på campingpladsen i Litchfield Tourist Park. Vi tilbragte en hel dag i den gratis nationalpark og har alle åbnet i maj puljer, vandfald og korte vandreture.

Florence Falls i Litchfield National Park. Først kan du nyde denne udsigt fra udkig. … derefter ind i puljen af Florence Falls

Jeg læste mange gange, at du bestemt skulle besøge Litchfield, hvis du kun har en dag til Darwin National Parks. Det kan være sandt, men jeg anbefaler stærkt, også tid til Kakadu National Park-plan (læs videre for mine højdepunkter i Kakadu NP).

Tips til Litchfield NP på en dag:

Besøg termithøjene "Magentiske termithøje" (kompassermitter) og de op til 6 m høje "katedralhøje".
Wangi Falls – de smukke vandfald med den største pool. Desværre var der en krokodille i puljen ved vores besøg. Baden forbudt
Greenant Creek – kort vandretur op til de puljer, du normalt har for dig selv.
Badning ved Buley Rockhole – mange turister, men dejlige.
Vandretur fra Buley Rockhole til Florence Fall (1,2 km). Først til udkig, derefter ned til poolen for at tage en dukkert i den.
Tolmer Falls Lookout

Alle 4WD veje (f.eks. Tjaynera Falls, The Lost City) var på min plads >Vi ville gerne have besøgt disse. Men med en 2WD Campercan skulle vi ikke have kørt hit alligevel.

Flere tip om Litchfield National Park:

Campingplads ved Litchfield Tourist Park: Standplads med el til 38 AUD pr. Nat
Ved indgangen til parken er informationstavler, der angiver lukkede veje. Der er også et meget godt oversigtskort over parken (Tip: enten tage et foto eller download kortet over Litchfield NP’er her før turen)

Advarsel: Især i weekenderne kan parken være meget overfyldt, da indbyggerne i Darwin kan lide at besøge Litchfield National Park. Derfor kan det være fornuftigt at booke campingpladser på forhånd og besøge parken tidligt om morgenen. Svømmebassinerne er de fulde i middagsvarmen. Fra klokken 15 bliver det tomere, for da forsvinder dagen besøgende langsomt.

Tomer Falls, Litchfield National Park. Desværre kan du ikke svømme her. Greenant Creek i Litchfield National Park

Kakadu National Park

For mig er den smukkeste og mest varierede nationalpark i det nordlige territorium Kakadu nationalpark. Ved indgangen fra Katherine troede vi først at det ser ret kedeligt ud. På grund af den tætte vegetation og mange træer kan du overhovedet ikke se noget.

Men jo længere du kører ind i parken, desto mere imponerende og diversificeret bliver landskabet. I stedet for kun tre, blev vi i parken i seks dage og har stadig ikke set alt.

Mine højdepunkter i Kakadu National Park, som kan nås uden en tur (som allerede var åben og tilgængelig efter afslutningen af regntiden):

Ubirr: Gamle stenmalerier og udsigt fra Nadab Lookout især lige inden solnedgang, den der er omkring. Det var så rart, at vi var her to gange.
Warradjan Aboriginal Cultural Center: Virkelig smukt museum, der fortæller og forklarer aboriginernes liv baseret på mange citater og historier om indbyggerne.
Nourlangie (Burrunggui): På en 1,5 km lang cirkulær rute passerer du mange stenmalerier, der allerede er flere tusinde år gamle.
Nawurlandja Lookout: Tilbyder dig en fantastisk udsigt over Nourlangie

Flere tip til Kakadu National Park:

Besøg Bowali besøgende Center for at finde ud af, hvilke gader og steder der er lukket. Du vil også få information om tilstanden på veje og tidevand til overgange til Arnhemland.
Du får også perfekt råd om aktiviteter til din planlagte tid i parken. Her fik vi gode tip og kort med masser af informationsmateriale.
tankning: Absolut i Katherine, fyld Darwin. Kort før parkindgangen ved Mary River Roadhouse var dispenserne defekte (kommer fra Katherine), såvel som Bark Hut Inn Roadhouse lukket. Hvor dette så temmelig forladt ud (kommer fra Darwin). Der er masser af muligheder for at genoplade dine batterier i parken: Cooinda Lodge Kakadu, Jabiru og Aurora Kakadu Resort.
Campingpladser i parken: Der er adskillige campingpladser i parken. Vi kiggede efter en strøm. I Jabiru us Campingplads ved Kakadu Lodge & Caravan Park (46 AUD pr. Nat) bedst lide. Campingpladsen ved Cooinda Lodge Cockatoo (41 AUD pr. Nat) var meget højere, og mygene på grund af situationen i verdenslandene var overlegne os. Toiletterne var ikke rene.
Indkvartering i parken: Her har vi to nætter i Aboriginals opereret Anbinik Kakadu Resort brugt. Her kan du finde den billigste overnatning, hvis du ikke rejser med en autocamper eller RV. Hytterne har eget badeværelse med udendørs bruser, en lille terrasse og madlavningsfaciliteter ved siden af.
A Taste of Cockatoo Festival: Den Interactive Food Festival finder altid sted i maj. Vi var tilfældigvis der i 11 dage under festivalen. Oplysninger er altid tilgængelige her på parkens websted.

Angbangbang Galleri i Nourlangie. Dette stenmaleri er et af de mest kendte i Kakadu NP. Mere imponerende finder du i Arnhemland. Vi flyver til Jim Jim Falls – utroligt smuk oplevelse!

Arnhemland – Dagtur til Aborigines-landet

Arnhemland dækker næsten 100 km² uberørt natur og et af de mest fjerntliggende områder i Australien.

"Du skal til Arnhem Land, kun her kan du føle ånden." – alt dette var bare ord. Indtil mit besøg. Siden da brummer mit hoved. Jeg vil gerne høre flere historier, se mere af landet og lære mere om kultur, ritualer og klippekunst.

Arnhelmland ledes af aboriginiske stammer (Bininj), som har boet her i over 60.000 år. Besøgende har brug for tilladelse til at besøge Arnhemland. Dette tillader dog kun at besøge bosættelsen Gunbalanya og det lokale Injalak Art Center. Individuel rejse er ikke mulig.

Kun i forbindelse med en dagstur (f.eks. Arnhemlander Cultural & Heritage Tour) kan nås fra Jabiru i Kakadu National Park i Arnhemland. Vi gjorde det, og heldigvis fik vi en "stille" dag. Med vores guide Ryan var vi kun 8 personer. Dette gav os muligheden for at nå steder og steder, som han ikke viser eller viser for alle. Undertiden er grupperne for store, for uegnede til de andre.

For at komme til de gamle vægmalerier (klippemalerier), skal du bestige den ene eller den anden klippe. Det var det værd. I timevis kunne jeg sidde foran klippemalerierne, som er meget mere genkendelige i Arnhemland og større i størrelse. Der er ingen barrierer, så vi kan sidde foran det eller ligge på gulvet (mange malerier er malet på lofterne i huler) og forundre sig over hvad der kan ses på malerierne.

Selv Ryan kunne kun forklare os nogle af malerierne. Kun et par af de ældre Bininj kunne sandsynligvis fortolke os, hvad der kan ses, hvis historien er blevet overdraget til den.

Det næste højdepunkt er et besøg i Injalak Art Center i Gunbalanya. Da jeg kunne se kunstværker fra Arnhemland i Darwin og Nitmiluk Nationalpark, forventede jeg ikke meget nyt. Jeg skulle have forkert. Der findes mange kunstnere i Art Center, som maler deres billeder, laver didgeridoo (Yidaki ville være mere korrekt) eller udskrive stoffer med deres design.

Selvom kunstnerne er genert – hvilket ofte skyldes manglen på engelsk ordforråd – spørger de glade dem om deres kunstværker. Graham viste os sit aktuelle projekt og forklarede historien for os. Senere købte jeg flere af hans vidunderlige kunstværker i galleriet. Selvfølgelig insisterede han på at stille med det.

Hvis du ankommer individuelt (med tilladelse kan du kun besøge Injalak Art Gallery, intet andet), kan du forhåndsbestille Rock Art Tour på Injalak via webstedet. Desværre havde vi ikke tid til disse. Men de mange gode steder, vi var i stand til at besøge i løbet af dagen under turen, var allerede overvældende og imponerende.

I slutningen af turen tog Guide Ryan os endda til et gravsted ingen 20 meter væk fra vejen (ok piste ville være det mere passende udtryk). For at betale respekt skal vi ikke tage billeder her. Han ønskede heller ikke at fortælle historier om de menneskelige knogler, der lå der omkring. Han var ikke sikker på, om historierne var korrekte. Ingen rygter. Ok. Stadig en underlig følelse at være på et sådant sted.

Derefter gik alt meget hurtigt, og pludselig var vi tilbage til Cahils Crossing og derefter tilbage til Jabiru, hvorfra vi startede om morgenen.

Flere tip til at besøge Arnhemland:

Dagture til Arnhemland: På Arnhemland 4WD Cultural & Heritage Tours-bog til 273 AUD. Afgang er Jabiru. Turen er stor og virkelig det værd. Udbyderen ejes 100% af Aborigines, grupperne er små.
Hjemmeside for Arnhemland Cultural & Heritage Tours.
Injalak kunstcenter i Gunbalanya (Oenpelli) er åben mandag – fredag fra 8 – 17 ur og lørdage fra 9 – 14 ur. Lukket på søndage og helligdage.
Rock Art Tour af Injalak Arts: Turen tager ca. 3 timer og koster 110 AUD.
Du skal have tilladelser fra det nordlige landråd (se næste punkt).
Tour på Injalak Arts websted.
Tilladelser til Arnhemland Du kan få det fra det nordlige landråd i Jabiru ved at ringe (08) 89383000 eller ved at besøge hjemmesiden online.

Nitmiluk Nationalpark (Katherine Gorge)

Nitmiluk Nationalpark (tidligere Katherine Gorge) hører til Jawoyn Aboriginal People. De administrerer både Cicada Lodge, den tilstødende campingplads samt forskellige bådture på flugt i Katherine Gorge (kløften). Katherine-floden har kørt dybt gennem sandstensklipper og dannet denne kløft.

Den bedste måde at udforske kløften på er ved kajak. Da vi var i begyndelsen eller midten af maj (jeg var to gange) i Nitmiluk National Park en nat på stedet, var floden stadig lukket for kajak. Den regnfulde sæson var lang, og der var stadig et par saltvandskrokodiller i floden. Schade.

Kulturbådcruise på Katherine-floden

Jeg vil gerne anbefale den kulturelle krydstogt til alle. Den lokale Jawoyn forklarer meget om deres traditioner, værktøjer såvel som kunst på klipperne. I de normale ture med båd (ledet af hvide) får du disse oplysninger, og historier fortælles ikke.

Udsigt til solopgang eller solnedgang

Bare et par minutters gang fra molen ligger Lookout, som tilbyder dig en fantastisk udsigt over kløften ved solopgang eller solnedgang. Jeg var her på begge besøg i Nitmiluk til solnedgang. smuk!

Udsigt til Katherine Gorge fra Lookout nær Cicada Lodge til solnedgang.

Naturskøn flyvning over Katherine Gorge

For regelmæssige læsere af min blog er det ikke nogen hemmelighed mere: Jeg elsker helikopterflyvninger! Så jeg foretog en naturskøn flyvning på Nitmiluk Heli Touring over alle 13 kløfter! Det er det værd og var igen en oplevelse i sig selv!

Naturskøn flyvning over alle 13 canyoner i Katherine Gorge

Katherine (Nitmiluk NP) til Daly Waters

Afstand: 276 km

Drevet fra Nitmiluk National Park eller fra Katherine til Daly Waters er ret ensformigt. Ikke desto mindre er der et sted, hvor alle skal stoppe: Bitter Springs i Elsey National Park. De termiske fjedre er placeret midt i en lille regnskov. Pludselig er der palmer til venstre og højre, og landskabet er fuldstændigt ændret.

Bitter Springs ved Mataranka

Bitter Springs er mindre frekventerede end de varme kilder i Mataranka (placeret på Homestead og nævnt i hver guide).

Stop var det værd, fjedrene er behageligt varme (ca. 30 – 34 grader), vandet er krystalklart, og takket være strømmen kan du bare køre langs floden til udgangen. Bagefter er du forfrisket og kan fortsætte vejen til Daly Waters.

På vejen ville der stadig være i Larrimah Pink Panther Hotel, som allerede er annonceret mil på de lyserøde tavler. Alt er virkelig lyserødt her. Men vi fortsætter.

Daly Waters Pub – angiveligt den ældste pub i det nordlige territorium

I Daly Waters er vi ikke overraskede: pubben er bestemt et besøg værd. Vi troede, at alle hjælpelinjer og andre rejsende overdrevne. Selve puben er en samling af kuriositeter: BH’er, underbukser, sko, kørekort, politimærker, kasketter, trafikskilte og hvad ellers ved jeg. utroligt!

At netop her – midt i intetsteds – campingpladsen er fuld, og vi får fat i det allerbedste sted med elektricitet, ville jeg ikke have troet. Helt ærligt ikke. Vi rejser ikke til hovedsæsonen, og i de sidste 2 måneder var der stadig masser af steder tilbage. Men alt er anderledes her. Skøre og fascinerende.

Så snart et live-band ankommer, er forudbestillingen til måltidet (Half Barra – halv bøf, salat så meget som du vil) først kl 19.30 – hvilket er ret sent for australske standarder. Men vi er sent, andre "slots" er allerede reserveret.

En musiker underholder alle gæster med countrymusik (især Johnny Cash, yeah), fra klokken 22 er nat resten! Vi og et par Wallabies er de eneste, der stadig er vågne efter kl. 23. Men Mælkevejen kan ses meget godt med øjet, så vi tager billeder. For øvrig er dette første gang i uger (Perth?), At jeg skal fryse og bære en trøje.

Nattehimmelen over Australiens Outback slår bestemt Afrika!

Mere information om Daly Waters Pub og campingpladsen

Campingplads drevet (32 AUD) og ustyrede campingpladser samt små hytter kan lejes. Du kan kun reservere på forhånd som en større gruppe. Først til mølle, først serv. Kl. 17 var vi heldige. Men det er en lørdag, måske der sker mindre i løbet af ugen. Jeg ved det ikke.

Daly Waters til Devil’s Marbles, Wauchope

Afstand: 522 km

Efter angiveligt 3 km kommer du til spøgelsesbyen Newcastle Waters og det berømte Junction Hotel. Dette blev samlet i 1932 fra gamle vindmøller. Det tager dog kun en times kørsel. Da vi måtte dreje, forlader vi omvejen og fortsætter.
Drevet fra Daly Waters til Wauchope bringer endnu mindre variation end i går. Igen og igen mindesmærker fra 2. verdenskrig, som vi ikke stopper for.

I mellem repræsenterer vi vores ben på vej:

Vejene i outback er lange og lige

Faktisk vil vi gå til Tennant Creek i dag. Med omkring 3000 indbyggere er byen den eneste "større" by mellem Katherine og Alice Springs. Når vi ankommer, er det kun klokken 14, foruden har vi ikke noget ønske om by. Derfor fortsætter vi til Devil’s Marbles.

Vi overnattede en campingplads med el til 30 AUD. Brusere og toiletter er rene, campingpladsen er håndterbar og stille.

Devil’s Marbles

The Devil’s Marbles eller "Karlu Karlu" eller Karlwekarlwe er hellige aboriginale byer i Outback (specifikt stammerne i Warumungu, Kaytetye, Anmatyerre og Alyawarre). Det siges, at Rainbow Snake har lagt sine æg her, Djævelens Marmor.

Karlu Karlu betyder "rundt objekt". I henhold til traditionen er klipperne æg fra regnbuens slange fra Dreamtime. Derfor er dette et vigtigt sted for ceremonier og bør derfor behandles med respekt. Skilt viser, at du ikke bør klatre på stenene. Desværre er det kun få mennesker, der holder sig til det. Det er meget trist, at de fleste besøgende ikke er opmærksomme på stedet og dets betydning.

I min fantasi havde jeg et par runde sten i hovedet. Ved vores ankomst er ikke kun mig, men også min bror relativt målløs. Fordi området med de sfæriske granitklipper er enormt. Over 1000 sten er fordelt her på et stort område. De runde klipper var formet af forvitring og erosion.

Du kan gå rundt på en vej rundt om klippeformationer. Vær venlig at respektere aboriginernes ønske og klatre ikke som mange andre besøgende på stenene.

Devil’s Marbles ovenfra. Aboriginals siger, at de er æggene fra regnbue slangen. Et par af Devil’s Marbles og jeg stirrer foran det.

Wauchope – Alice Springs (509 km)

Kun ca. 10 km efter afrejsen stopper vi igen. Årsagen? Wycliffe Well Roadhouse & Feriepark. Eller UFOs hovedstad i Australien. Allerede på Stuart Highway er der sjove skilte med antydninger om, at en bane til UFO’er foran os ville være.

UFO landing pad – Wycliffe Vel på vej til Red Center til Alice Springs.

På vej ud ville der stadig være Barrow Creek Hotel, der ifølge nogle venner også er "brolagt" med pengesedler, der er fastgjort til væggen. Dette lyder som Daly Waters Pub, så vi stopper ikke her og fortsætter til Aileron.

I Aileron ser vi langtfra den 12 m høje Anmatjere-mand, der vågner med sin større end livsstore familie om den lille by. Ved indgangen er der et Aboriginal Art Gallery, som du også kan besøge ved et stop.

Derefter kører vi direkte til Alice Springs.

Alice Springs – Outbacks hovedstad

I Alice Springs udforsker vi gågaden med Todd Mall Markets, en samling af aboriginale kunstgallerier, souvenirbutikker og caféer.

Lige i tide til solnedgang kører vi til Anzac-bakken, et krigsminde, for at se solnedgangen og Auslock på byen. Desværre er Kangaroo Sanctuary lukket og tilbyder ture fra den næste dag ved solnedgang.

Herfra kan du tage en sightseeingflyvning med varmluftsballonen. Dette har vi gjort på Outback Ballooning (hjemmeside). En opdatering tilføjes så hurtigt som muligt.

Flere tip og information til Alice Springs:

bo: En nat boede vi i den centralt beliggende Ibis Styles Alice Springs Oasis.
Gå spis: The Rock Bar God burger, hurtig service og inden for rækkevidde.
Tip til en tur: Morgen solnedgang med den varme luftballon over outbacken. Udbyder: Outback Ballooning, 390 AUD. dejlig!

Landingen lykkedes, hvilken oplevelse! Fordi solnedgang i en varm ballon i outbacken, kan jeg kun anbefale!

Kings Canyon – Watarrka National Park

Afstand Alice Springs – Kings Canyon Resort (Campingplads): 472 km, ca. 5,5 – 6 timers køretid

Kings Canyon er et absolut højdepunkt i Red Center of Australia. Desværre overlades Watarrka National Park med sin dybe, brede og røde glødende canyon af mange turister til venstre. Du kender kun et mål her: Uluru. Men især australske turister ved om skønheden i denne canyon.

I øvrigt er stenlagene over 440 millioner år gamle. For cirka 20 millioner siden en fin revne på platået, som blev bredere og bredere på grund af vind og regn.

Da vi rejser i den australske vinter, var Rim Walk (ca. 6 km) bestemt på vores to-do-liste. Om sommeren over 40 grader i skyggen er denne sti lukket tidligt om morgenen. Alt for ofte kollapser folk på den stejle stigning ud af kløften på kanten af kløften.

Vi går rundt i kløften i en behagelig 18 grader på platået. Vinden er stærk og byder på en behagelig temperatur til vandring. Uden stress med mange fotopauser går vi vejen og alle udsigter sammen.

Vi passerer hellige steder i Luritja Aborigines som vandhullet i Edens Have. Også dele inde i slugten er hellige og er tabu for os. Det kan jeg gerne respektere.

Efter turen bliver vi stadig, fordi en ranger tilbyder gratis foredrag til nationalparken kl. 15. Han taler om at arbejde med aboriginals for at beskytte naturen, fortæller os om flora og fauna og besvarer spørgsmål til alle, der er interesseret i emnet. En god mulighed for dem, der ønsker at vide mere om Watarrka National Park.

Tips til Watarrka National Park og Kings Canyon:

overnight: Kings Canyon Resort. Fra hytter til campingpladser med og uden elektricitet er der noget for enhver rejsende. Den gode nyhed er, at Kings Canyon Resort ligger 10 km fra Kings Canyon. Vi boede på campingpladsen. Desværre har jeg glemt at bekræfte min reservationanmodning. Derfor var alle drevne campingpladser væk, vi var nødt til at komme forbi en campingplads uden elektricitet.
priser: uforsyet campingplads: 20 AUD pr. person, drevet campingplads: 25 AUD pr. person.
Kings Canyon Rim Walk: Denne vandring fører til en kort stigning til 100 m langs slugten. Han er ca. 8 km lang med udkig. Vi havde brug for cirka 4 timer med en masse fotopauser (normalt ca. 2 – 2,5 timer).
dingoer: På Kings Canyon Resort har du muligheden for at se en dingo-pakke regelmæssigt. For nogle en glæde, for nogle en Le >Michi på et af udsigtspunkterne langs kløften i Kings Canyon ved Rim Walk

Uluru-Kata Tjuta Nationalpark

Afstand Kings Canyon Resort (Campingplads) – Uluru (Ayers Rock Resort Camp Ground): ca. 305 km, 4 timers køretid

Uluru er det påståede højdepunkt for enhver australsk rejsende. Venner har allerede fortalt mig, hvor imponerende denne klippe er. Talen er selvfølgelig Uluru eller Ayers Rock, som den engang blev kaldt.

Umiddelbart efter vores ankomst til campingpladsen "Ayers Rock Campingplads" kører vi til Uluru og går rundt i basevandringen omkring monolitten.

Lysfelt ved Uluru

Et besøg i lysets felt er en drøm, der går i opfyldelse. I øvrigt blev lysinstallationen Field of Light for nylig udvidet indtil udgangen af 2020. Book bestemt billetter inden turen, da de er meget populære.

Det var bittert koldt, men lysene under den godt synlige Mælkevej var smukke. Cirka 1,5 timer vandrede vi gennem lyshavet, før vi igen skulle af sted med shuttle-bussen.

Lysfelt ved Uluru

Næste morgen kører vi med SEIT Outback til solopgang til Kata Tjuta (tidligere Olgas). Også her oplever vi et fascinerende farvespil. Klipperne – bestående af konglomerat – stiger op til 500 meter fra dybden.

Kata Tjuta til solopgangen

Efter en morgenmad med varm kaffe (det er kun 2 grader, natten var under 0 grader), går vi den korte, men blæsende vej til Walpa-kløften. Stien er ujævn og fører mellem to af klipperne ind i en "blindgyde". Walpa betyder vind på Anangu Aboriginals sprog. Navnet kunne ikke være mere passende.

Efter en kort pause og varmt brusebad, som jeg virkelig har brug for, er det tid til det næste højdepunkt: helikopterflyvning over Uluru og Kata Tjuta. Da vi sandsynligvis kun vil være her en gang i livet, besluttede vi at booke denne flyvning på Besøgscentret dagen før. For dem, der gerne vil se "intetheden" og formerne af Uluru og Kata Tjuta igen ovenfra i detaljer og på nært hold: Tag absolut chancen og lav denne naturskønne flyvning.

Uluruen fra helikopteren ser igen meget anderledes ud end Basewalk. Uluru består af lodrette klippelag. 2/3 af bjerget (vi formoder) er i jorden og er ikke synlige for os. Kata Tjuta og kuplerne – utroligt imponerende og meget anderledes end Uluru.

Ved solnedgang placerer vi os sammen med mange andre rejsende på National Park Road med udsigt mod Uluru. Farverne er igen meget intense. Glade og tilfredse kører vi tilbage til campingpladsen. Indtryk og indtryk dræber mig næsten. Uluru Kata Tjuta National Park er virkelig noget specielt.

Solnedgang ved Uluru. Kun på bestemte steder kan man stoppe og tage billeder.

Af den måde: Nationalparken Uluru-Kata-Tjuta er opført af UNESCO som verdensarv og verdensarv. Parken er 1326 kvadratkilometer stor.

Coober Pedy

Afstand Uluru (Ayers Rock Resort Campground) – Coober Pedy: 733 km, 8 timers køretid

Drevet til Coober Pedy var lang. De fleste rejsende indstiller en overnatning i Marla. Vi havde ikke lyst til det og skiftede hver time med kørsel. Ved maksimale temperaturer på 18 grader, lidt trafik og regelmæssige pauser var det ikke et problem.

Der var ikke meget at se på turen. Vejen var delvis rød, landskabet ændrede sig til Syd Australia fra rødt til mere og mere grønt. Langs vejen så vi fire kilerørne. Desværre for sent til at bremse og tage billeder. Dyrene er kraftfulde og vokser op til 1 meter i størrelse. Meget imponerende.

Gadeskilte peger mod miner og store køretøjer på motorvejen

Coober Pedy er en lille støvede landsby med kun 1700 indbyggere. De fleste af dem bor under jorden i huler kaldet "Dugouts" (Coober Pedy stammer fra det aboriginiske udtryk kupa piti, hvilket betyder "den hvide mand").

Dette har den fordel, at om sommeren over 40 grader, men også i den kolde vinter i de levende huler, der konsekvent er behagelige 24 grader.

Indgangen til Dug Out B&B ser uspektakulær ud. Indersiden er smuk, temperaturerne er behageligt varme.

Verdenshovedstad for Opal og filmplacering for Hollywood-film

Den lille by er verdenshovedstaden for Opalvorkommen. Cirka 70% kommer herfra. For Hollywood-film tjente Coober Pedy flere gange som lokation: Mad Max III, Pitch Black eller Red Planet blev filmet i dette ørkenlignende landskab blandt andre.

Udsigt over Vin Diesels rumfartøj fra Pitch Black og byen Coober Pedy.

Ikke kun lejede vi os i en dugout, men vi besøger også en opal-mime, før vi fortsætter sydpå. Værd at se var den underjordiske serbiske ortodokse kirke, "The Big Winch" Lookout og selvfølgelig det forladte rumskib i Hutchinson Street fra Vin Diesel-filmen "Pitch Black".

Flere tip til Coober Pedy:

overnatning:Dug Out B&B, ny og hyggelig møbleret indkvartering med en fantastisk udsigt over landskabet.
Opal Mine Tour:Tom’s Working Opal Mine, voksen 15 AUD (self-gu >Vi besøgte Tom’s Working Opal Mine. Sådan ser en Opal Mine-undergrund ud i Coober Pedy.

Flinders Ranges – Wilpena Pound

Ikke langt fra Adelaide er Flinders Ranges. Det sandsynligvis det bedst kendte vartegn i South Australia er Wilpena Pound i midten af Flinders Ranges. På trods af vinteren har temperaturerne derfor opholdt sig i Wilpena Pound Resort i stedet for campingpladsen. Ved temperaturer under nul grader en god investering. Selv hvis intet er isoleret her, og vi fryser om natten.

Wilpena Pound ligner et stort amfiteater med klipper og bjerge. Den bedste oversigt, du har på en Sce nic-flyvning. Da vi allerede har udført mange helikopterflyvninger, før vi klarer os uden. Hvis du har lyst, tid og penge, skal du højlydt andre rejsende nødvendigvis den dyre dag Scenic Flight. Det skal være gigantisk (se billeder på Google).

Vi foretrak at klatre i de store skove til Wangara Lookout. Herfra kunne vi halvt gætte, hvordan panoramaet over Wilpena Pound kunne se ud ovenfra. Takket være solen var temperaturerne behagelige, stien var for det meste i den skyggefulde skov (hvis du rejser om sommeren, perfekt).

Hvem vil opdage Kænguruer og Wallabies i naturen, er her for øvrig nøjagtigt rigtigt. Allerede ved vores ankomst (desværre var det lyserødt) måtte vi køre ekstremt langsomt, for langs vejen sad over 30 kenguruer og Wallabies. Wow! Alle rejsende i Australien, der hævder at have set nogen levende kenguruer under deres rejse, skal blot rejse til Syd Australia. Uanset om Kangaroo Island, Eyre Peninsula, Coober Pedy eller Flinders Ranges. Jeg havde ikke mangel på levende kenguruer og wallabies under min rejse.

Den næste dag så vi også nogle dyr igen. Et sandt paradis! Turen var virkelig det værd, selvom vi stadig frosne om natten takket være mangel på isolering og to dyner.

Yderligere information til Flinders Ranges og Wilpena Pound:

overnatning: Campingplads Wilpena Pound eller i den dyre Wilpena Pound Resort. Igen er priserne for et værelse fuldstændig overpris. I Australien betaler du for naturen, ikke for luksus. Alternativt er Rawnsley Homestead tilsyneladende stor og meget billigere. I varmere temperaturer ville mit første valg dog have været campingpladsen på byen.
Vandring: Direkte på Wilpena Pound Resort starter forskellige vandrestier i Flinders Ranges.Am besøgende Center et par meter længere kan du leje mountainbikes. Da du ikke kan køre med disse på stierne, har vi frafaldet. Alle veje blev skiltet. Vi skal

Barossa Valley

Barossa Valley er vinregionen i Australien. Herfra kommer ca. 60% af produktionen fra hele landet. Vi er her om vinteren og dermed efter høsten. De fleste af vinstokkene er tomme, bladene er faldet væk. Derfor er det ikke meget farverigt og farverigt i øjeblikket. Gaderne er alle omgivet af smukke træer. Det må se fantastisk ud, træerne bærer blade.

Uden for landsbyerne finder vi stadig træer, der ikke har mistet deres blade:

Ikke desto mindre minder denne region os om vores hjem Heilbronn. For også her er der mange vinmarker. Nogle af dem er kun få meter væk fra min hoveddør.

Den bedste udsigt er på Mengler Hill Lookout:

Vi testede naturligvis vin og købte den også. Det er ikke billigt at købe vin i Australien. Flasker fås i flaskebutikken fra 18 AUD, direkte på vingården afhængig af kvaliteten fra 25 AUD.

Fremgangsmåden til Chateau Tanunda – håndflader til venstre, vinranker højre.

Vi opholdt sig i et lille hytte, som – til min glæde – havde en pejs! Ikke relevant for de fleste, da de kommer her om sommeren eller efteråret til vintage. Om vinteren er natten meget kold og kan være her ved temperaturer omkring nul grader.

Vores lille sommerhus i Barossa-dalen

Flere tip til Barossa-dalen:

overnatning:Tanunda Cottages i centrum af Tanuda. Der ville have været en campingplads i området, men på kolde vinteraften foretrak vi disse små hyggelige hytter til 2-4 personer (2 soveværelser).
Bedste udsigt over Barossa-dalen: Menglers Hill Lookout.
Vinsmagning: Vi var desværre for sent til en vinsmagning eller til at cykle Riesling Trail på cykel. Derfor stoppede vi ved Chateau Tanunda (smuk foto mulighed), vin testet og købt.
Formodentlig bedste pizza: 40’ers cafe i Angaston. Ærligt? Nej. Pizzaen var fedtet, på en eller anden måde amerikansk, og indstillingerne var virkelig ikke efter vores smag. Ikke desto mindre er hit par excellence hos de lokale og hyppigt frekventeret.
Flere tip til Barossa-dalen fandt jeg her på Adelaidenow.

Adela >

Derefter fulgte returflyvningen til Adelaide. Hvad du kan se og gøre i Adelaide skrev jeg her: Adelaide tip og højdepunkter

Hvor længe skal du planlægge for Darwin og Top End?

For den øverste ende råder jeg dig til at planlægge mindst tre dage i Kakadu National Park. Det vil tage 1-2 dage for Darwin, især at "ankomme" og akklimatisere sig. Litchfield National Park kan ses på en dag, og for Nitmiluk er også 1 dag tilstrækkelig. Hvis du har lidt tid til turen, kan du også forlade Nitmiluk Nationalpark.

Generelt anbefaler jeg at planlægge mindst 7 – 10 dage. Men det afhænger altid af rejsetiden og personlige præferencer. Jeg tilbragte seks dage i Kakadu National Park og kunne have været længere, da jeg fandt, at denne region (med Arnhemland) var noget meget specielt (se mere nedenfor).

Jeg boede på Nitmiluk i alt tre nætter, i Litchfield NP i to nætter). I Darwin var jeg i alt en uge, da jeg tog en lille pause fra road trip i mellem (jeg var i alt tre måneder i Australien på vejen).

Rejseplan for Top End fra og til Darwin

Darwin – Litchfield National Park – Nitmiluk National Park – Kakadu National Park (med Arnhelmland) – Darwin.

Dag 1: Ankomst til Darwin
Dag 2: Udforsk Darwin CBD
Dag 3: Darwin, saml campingvogn og shop
Dag 4: Darwin – Litchfield National Park
Dag 5: Litchfield National Park → Mine tip & Se højdepunkter for Litchfield National Park
Dag 6: Litchfield National Park – Nitmiluk National Park
Dag 7: Nitmiluk National Park
Dag 8: Nitmiluk Nationalpark – Kakadu National Park
Dag 9 – 14: Kakadu National Park
Dag 15: Kakadu National Park – Darwin

Før jeg kører ruten gennem det røde centrum (Kings Canyon, Alice Springs og Uluru), planlægger jeg fem dages hvile i Darwin. Ikke fordi byen er så smuk, men fordi min bror (som jeg kører den sidste del med) havde et lille date-kaos og ikke kan ankomme før.

Rejseplaner Vej fra Darwin gennem Røde Center til Adelaide

Vi havde selv meget lidt tid til dette afsnit. "Explorers Way", som denne rute også kaldes, kan besøges på 10 dage med mange højdepunkter. Vi har i alt 18 dage til at køre fra Darwin til Adelaide. Her vil jeg tilføje, hvilke stop vi har indsat, og hvor du muligvis kan spare, selv med en kortere rejsetid noget at stadig rejse stressfrit.

Dag 16: Darwin – Campervan henter, handler og kører til Litchfield National Park (Litchfield Tourist Park)
Dag 17: Litchfield National Park → Mine tip & Se højdepunkter for Litchfield National Park
Dag 18: Litchfield National Park – Nitmiluk National Park
Dag 19: Nitmiluk National Park – Daly Waters
Dag 20: Daly Waters – Wauchope (ved Devil’s Marbles)
Dag 21: Wauchope – Alice Springs → Se rejserepport for Alice Springs
Dag 22: Alice Springs – Kings Canyon
Dag 23: Kings Canyon → Se Kings Canyon-rapporten med tip
Dag 24: Kings Canyon – Uluru
Dag 25: Uluru → Se den komplette rapport om Uluru og Kata Tjuta
Dag 26: Uluru – Coober Pedy
Dag 27: Coober Pedy – Wilpena Pound (Flinders Ranges)
Dag 28: Flinders Range
Dag 29: Wilpena Pound – Barossa Valley
Dag 30 – 33: Adela >

Billeje eller campingvogn til det nordlige territorium?

Spørgsmålet blev hurtigt løst for os: Campervan. Hvorfor? Det er meget mere fleksibelt, har smukke campingpladser at vælge imellem og sparer en masse penge. Campingpladser med elektricitet koster omkring 41 – 46 AUD. En indkvartering i nationalparken delvis over 300 AUD pr. Nat.

I de "små" 15-dages Top End Roadtrip lejede jeg en lille autocamper fra Apollo sammen med Susi (Black Dots White Spots). Da vi kun har besluttet en uge før at booke en autocamper, var alle 4WD-biler allerede væk. Heldigvis fik vi en anden Endeavour Camper på Apollo. Der var endda en 20% rabat på grund af nogle handlinger.

I de tre uger gennem Outback, hvor jeg er ledsaget af min bror, lejede vi en større campervan (Euro Tourer) tidligt. Dette giver os en varmelegeme, for i Outback og Red Center kan det under vores rejse (maj – juni) komme natten til enscifrede temperaturer. Derudover er det næsten ligetil, fordi du kan køre rundt med en større autocamper.

(Følg billeder og info med priser til varevogne)

Hvornår er den bedste rejsetid for en tur i den øverste ende?

Det er bedst at besøge det nordlige territorium i den tørre sæson mellem maj og september. Hvis du rejser til flere regioner i Australien, skal du tænke nøje i hvilken rækkefølge han placerer sin rute. Jeg er f.eks. Lanceret i midten af marts i Adelaide (begyndelsen af efteråret) og nåede Perth og Broome til Darwin. Således kom jeg kort efter afslutningen af den regnfulde sæson i det nordlige territorium (begyndelsen af maj).

Nordterritoriet i maj – juni

Norden er tropisk, varm og luftfugtigheden er ekstremt høj. Selv i den tørre sæson. I begyndelsen af maj var det næsten uudholdeligt, og inden solnedgang kom myggen som en pest. Da jeg kom tilbage i Darwin efter to uger med nationalparker, var det meget mere tåleligt.

i Kakadu National Park I maj er mange veje (især 4WD og krydsningerne til Arnhemland) lukkede eller uacceptable. Kort efter vores besøg i Kakadu National Park blev veje til Jim Jim Falls, Twin Falls og Gunlom Falls åbnet. Synd, jeg ville gerne have besøgt dem alle i nærheden. Der er ingen helikopterflyvninger til vandfaldene i den tørre sæson.

i Litchfield National Park I begyndelsen af maj blev adgangen og gåturen til de populære Wangi Falls lukket for vedligeholdelse. Alle 4WD-veje var også stadig låst.

i Nitmiluk National Park I maj kunne du ikke leje kajakker eller svømme, fordi floden stadig søgte efter krokodiller og endnu ikke var frigivet.

Fra temperaturerne var rejsetiden perfekt. Om natten faldt temperaturerne under 30 grader, med gennemsnitlige temperaturer omkring 33 grader om dagen. Kun kortvarigt besteg termometeret omkring 36 grader. Alle vandfald var også smukke, da de førte meget vand. I løbet af den tørre sæson er de fleste vandfald mindre imponerende, enten dehydreret eller bare et trickle.

Nu er du forkælet efter valg!

Roadtrip tjekliste og rejsedagbog

Jeg garanterer, at du ikke glemmer noget Tjekliste for en køretur skabt.

Mit yderligere tip: At skrive rejsedagbog ville være din rejse!

Erindringerne deri er de smukkeste gaver på din rejse! Derfor designet og trykte jeg mine egne rejsedagbøger.

I disse notesbøger kan du indtaste omkostninger, vejr, indtryk, højdepunkter og rejseoplevelser. Der er også plads til at indsætte billeder. Ideel som rejseminder.

Mine personlige rejsedagbøger til byture, roadtrips og ferier. Med tip til at skrive selv.

Vil du gå glip af flere oplysninger fra mig??

Bernersennen hvalpe – virkelig alt hvad du har brug for at vide om dem

Bernersennen hvalpe Berner Senn har udviklet sig til en modehund. Dette kan skyldes, at dette oprindeligt hovedsageligt blev brugt som hyrdehundehjælper…
Rejsetips i Australien – rejseblog mini globetrotter

Rejsetips i Australien Vores andet hjem er Australien Drøm destination Australien! For os var Australien hjemme i 13 år. Fra Sydney har vi omfattende…
Taleterapipraksis 3x i hanover: liste, kleefeld, bothfeld, logopedia hannover

Taleterapi – eksperter i Hannover For tale og sprog: BONA LINGUA Hvordan børn og voksne hjælper med at forbedre deres kommunikation og livskvalitet! Hvad…
Lær at køre, mens du kører Bodensøen i Steißlingen med sang

I tilfælde af skade: I tilfælde af ansvarsforsikring skal de personer, der er involveret i ulykken, afvikle skaden mellem hinanden (som i den offentlige…